Крыльцо, можно сказать, — визитная карточка дома, но почему-то не всегда eve делают с должным старанием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Как следствие — скапливающаяся в стыках моментов конструкции влага и недостаточная циркуляция воздуха приводят к быстрому загниванию деталей. Автору этой статьи удалось дополнить проверенные временем технологические приемы собственными наработками. В результате крыльцо, которому уже полтора десятка лет, выглядит как новое.

Ремонт Состояние крыльца старинного дома до начала ремонта было ужасающим — подгнили буквально все элементы, куда подтекала вода из разрушенных желобов водостока: деревянные ступеньки, настил и даже балясины ограждения. А все, что имело непосредственный контакт с землей (нижние части несущих колонн и опорных стоек, а также основания), было полностью разрушено. В первую очередь нужно было восстановить несущую конструкцию. Установив временные технологические опоры навеса крыльца, мы демонтировали колонны, стойки лестницы, а затем перила, ступеньки и настил. Потом извлекли из земли проржавевшие металлические стойки, на которые опирались балки основания настила.

Новое крыльцо монтировали с таким расчетом, чтобы настил имел небольшой (1:50) уклон (вода в этом случае не застаивается на поверхности). Для новых стоек основания настила вырыли три шурфа глубиной 1,2 м и залили в каждый из них (слоем толщиной около 200 мм). Чтобы обеспечить дренаж, на эти основания насыпали слой гравия толщиной 75 мм. Деревянные стойки, тщательно пропитанные антисептиком и обмазанные горячим битумом, установили на гравий, а затем залили шурфы бетонной смесью. Кроме этого, мы забетонировали и всю площадку. Благодаря ее небольшому уклону наружу вода под крыльцом не задерживается.

Когда бетон затвердел, на стойках смонтировали пропитанные антисептиком балки основания, а на них параллельно стене дома с шагом 400 мм установили лаги, которые также обработали защитным составом. Для усиления каркаса к торцам лаг прибили доски сечением 25×300 мм. Выбранные нами относительнонедавно окантовки гораздо меньше подвержены гниению, а жесткость несущей конструкции оказалась вполне достаточной.

Лицевую сторону крайней лаги обшили тонкими (толщиной 6 мм) досками, предварительно набив на нее брусочки, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха между поверхностями. Этот технологический прием мы, кстати, использовали во всех случаях, когда соединяли две доски — сбивали их через проставки.

Настил и ограждение. После сборки каркаса мы приостановили работы почти на три недели. Это было нужно для того, чтобы древесина набрала необходимю влажность в реальных условиях эксплуатации. Благодаря этому мы избежали деформации полностью
смонтированной конструкции. При укладке настила шпунтованные доски для него сечением 40×75 мм окрашивали с тыльной стороны, включая пазы и шипы. Доски сплачивали, пока краска не высохла, обеспечивая тем самым хорошую герметизацию стыков. Немаловажно и то, что доски настила уложены перпендикулярно стене дома с небольшим уклоном — вода при таком их расположении не задержится в стыках, даже если они немного разойдутся.

Все это прибили к лагам оцинкованными гвоздями, а затем отпилили доски по длине, оставив над передним щитком их небольшие свесы. Стыки досок подстрогали, а затем зашкурили всю поверхность и покрыли ее тремя слоями масляной эмали для пола. Подобное покрытие отличается повышенной твердостью и износоустойчивостью. Да и выглядит такая поверхность гораздо лучше (ярче блестит), чем покрытая латексной краской.

Закончив с настилом, приступили к обшивке вертикальных плоскостей. Чтобы обеспечить эффективную вентиляцию полости крыльца, мы использовали сочетание сплошных (из фанеры) и решетчатых (собранных из брусков и реек) панелей. Кстати, на это и материала потребовалось меньше, чем для сплошной обшивки. Памятуя о старом сгнившем крыльце, мы старались свести к минимуму возможные контакты деревянных конструкций с землей. Именно поэтому панели ограждения навешены на стойки каркаса. Для этого мы использовали в качестве элементов крепления бобышки из доски-«пятидесятки» и фанерные треугольные косынки (рис. 1). Перед навеской собранные панели обработали защитным составом, а фанерные сплошные щиты (включая ребра) покрыли двумя слоями «морской» эпоксидки.

Лестница. Тетивы для лестницы сделали из строганых сосновых досок, выдержанных в естественных условиях около года и дополнительно обработанных антисептиком. Нижние концы тетив, установленных с шагом 400 мм, опираются на бетонное основание, а верхние — прибиты к крайним лагам основания крыльца. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции и предупредить скручивание тетив, между их верхними концами установили перемычку, прибив ее к лицевой стороне крайней лаги через тонкие прокладки.

Для подступенков и проступей мы также использовали пиломатериалы хвойных пород. Подступенки вырезали из досок толщиной 20 мм, а проступи — из 30-мм заготовок (по две на каждую ступень). Первый подступенок покрыли «морской» эпоксидкой, так как он опирается непосредственно на землю.

Чтобы вода не задерживалась на поверхности ступеней, между досками проступей мы оставляли промежуток в 10 мм. Аналогичные зазоры оставили между подступенками и проступями, а также между подступенками и тетивами. На передние части каждой ступени приклеили эпоксидкой раздробленную кожуру грецких орехов — это лучшее из всех решений, которые мы перепробовали, чтобы лестница была не скользкой даже в ненастную погоду.

Новая крыша навеса. Мы, конечно, надеялись сохранить на крыше хотя бы часть стропил и поддерживающую их балку, но столкнулись с обычным явлением при ремонте старых конструкций — гнили там оказалось гораздо больше, чем предполагали. Практически всю крышу пришлось делать заново.

Временно закрепив навес, смонтировали на колонны новую пустотелую несущую балку из многослойной фанеры. Собрали ее на земле, а чтобы она по внешнему виду не отличалась от других несущих элементов конструкции, обшили тонкими досками. Снизу, в местах стыка балки с колоннами просверлили отверстия 075 мм — для циркуляции воздуха в полостях коробчатых элементов несущей конструкции. Крышу покрыли сначала рубероидом, а затем битумной черепицей, что обеспечило максимальную защиту основания кровли от влаги, так как эти материалы не впитывают ее.

Пустотелые колонны и опорные стойки лестницы сечением 150×150 мм мы собрали из предварительно загрунтованных сосновых досок и установили их на основания — «пьедесталы». При таком решении воздух свободно циркулирует внутри коробов, предупреждая гниение элементов конструкции (рис. 2).

Помимо прочего, колонны и стойки на «пьедесталах» смотрятся очень эффектно. Основания по своему устройству — несложные. Сначала мы изготовили рамы из профилированных брусков, соединив последние «на ус» на эпоксидке. К нижней части рамок приклеили по четыре прокладки, а сверху — по два деревянных бруска, фиксирующих положение колонн и стоек. Каждый элемент пропитали защитным составом, а от насекомых закрыли нижние плоскости рамок сетками.

Опорные стойки лестницы также вентилируются. Фанерные основания оголовков стоек несколько выступают за границы коробов. На каждой стороне оснований выпилены полукруглые сегменты, а окантовочные планки закрывают ребра фанеры. Декоративные крышки оголовков из сосновых досок толщиной 20 мм выступают за пределы фанерных оснований еще на 15 мм. Чтобы в них не было даже малейших отверстий (в том числе и от гвоздей), через которые может просочиться влага, все соединения выполнили на клею.

Ограждение и отделка. После установки колонн и стоек мы определили размеры секций ограждения (рис. 3). В качестве необходимых элементов использовали готовые балясины и поручни, имеющиеся в продаже. Перед сборкой их зашпаклевали, зашкурили и покрыли грунтом. Балясины установили достаточно часто — с шагом 100 мм. Их верхние концы сначала зафиксировали накладной рейкой, а затем — профилированными планками сечением 20×60 мм. Нижние концы балясин также окантовали с обеих сторон, благо-

даря чему вода не скапливается в нижней части ограждения, а воздух циркулирует свободно. Секции перил установили над настилом на высоте 100 мм и закрепили оцинкованными гвоздями, забивая их в стойки наискось. Торцы всех элементов перед сборкой секций тщательно загерметизировали «морской» эпоксидкой.

Загрунтовав еще до сборки все детали, мы обеспечили им некоторую защиту и устойчивость к атмосферным воздействиям на время строительства. По окончании же монтажа зашпаклевали лунки от шляпок гвоздей, зачистили все поверхности и покрыли перила двумя слоями алкидной эмали для наружных работ.

Таким образом, наш подход к ремонту крыльца можно сформулировать в виде нескольких правил, выполнение которых помогает значительно увеличить срок службы любой конструкции, эксплуатируемой вне помещения:

— для лестниц, настилов каркасов и других конструкций, контактирующих с водой и грунтом, следует применять древесину, тщательно обработанную защитным составом;

— под настилами и ступеньками лестниц необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха, а при использовании пустотелых несущих элементов следует позаботиться об отверстиях для вентиляции их полостей;

— настилы должны обеспечить естественный сток воды с их поверхностей;

— торцы всех деталей должны быть тщательно загерметизированы, чтобы исключить проникновение влаги в структуру древесины;

— целесообразно исключить непосредственные соединения деревянных деталей с большой площадью прямых контактов — «ловушек» для воды.

По материалам журнала «ДОМ»